Zi mare la Paris cu Demna și Dossena

PARIS -Cine ne poate salva acum? O Ioana d’Arc complet blindată a trecut miercuri prin saloanele Balenciaga la încheierea show-ului couture. Demna a insistat că face o declarație personală despre modul în care munca este protecția sa, „un loc sigur în care cred că exist”. Dar lumea exterioară are obiceiul de a ajunge din urmă cu declarațiile sale personale. Amintiți-vă, el a intenționat ca gaura uriașă în jurul căreia a avut loc spectacolul său de primăvară din 23 sa fie ca o metaforă pentru a-și scoate calea din cutia în care l-a băgat industria, dar războiul din Ucraina i-a cooptat intenția și a transformat gaura într-o groapă.

După spectacol, Demna a sugerat că moda în sine era în flăcări, consumată de falsuri, marketing, vânzări, tot ceea ce a îndepărtat-o ​​de ceea ce conta: să facă haine adevărate și să-și amintească pentru cine au fost făcute. „Coutura este singura modalitate de a arunca lumină asupra a ceea ce este cu adevărat esența acestui job”, a susținut el. L-a comparat cu vaccinul Covid Moderna. „Nu poate salva [moda], dar poate cel puțin să evidențieze importanța păstrării imunității. Pentru mine, fără asta, nu există speranță.”

Deci nu este cine , ci ce ne poate salva acum? Couture! Și Demna și-a propus să ne convingă de acest fapt cu niște tehnici uimitoare, siluete fără compromisuri și o atitudine fără teamă. Cristobal Balenciaga Redux, cu alte cuvinte. Demna a creat un portal către trecut sub forma Daniellei Slavik, care a fost modelul lui Cristobal până în 1968. Primul model care a ieșit, a purtat rochia ei preferată de la vechiul ei șef, o rochie de catifea neagră înșirate cu perle. După ce Demna l-a recreat și i-a făcut cadou, el a spus că nu i-ar putea spune nu.

Look-urile pentru femei care au urmat au prezentat efectul de jachetă cu susul în jos pe care Demna a debutat în ultimul prêt-à-porter. Creează un guler de pâlnie hiperstructurat și a ajutat-o ​​pe Vittoria Cerretti, în catifea neagră sinuoasă, cu trenă lungă, în canalizarea ei foarte eficientă a Morticia Addams. Apoi a urmat un exercițiu de trompe l’oeil la extrema sa transformatoare. Pânza de in a fost laborios pictată manual de o echipă de artiști pentru a arăta ca un blazer din picior de poul, sau o haină de blană sau un costum de piele de rechin cu tot luciul malefic al unei pete de ulei. Bumbacul a fost pictat manual ca o jachetă de blugi și blugi asortați (două luni și jumătate pentru a picta o pereche de blugi, s-a mirat Demna). Pielea a fost transmogrificată în piton. Iluzia de altfel perfectă nu era completă. Vopseaua s-a oprit cu o fracțiune deasupra tivului.

Erau paltoane și eșarfe înghețate ca în mijlocul unei rafale de vânt. Era un leopard brodat în crep de mătase, sau o rochie cu buline care se dizolva în cele mai fine franjuri sau alte rochii în spirale de tul roșu sau roz care se ondulau ca pastele. Odată ce lucrurile au început să se miște, s-au schimbat în altceva. „Imperfecțiunea înseamnă a fi uman și vulnerabil”, a insistat Demna. Cu excepția rochiei rigide din dantelă roșie cu abajur și a coloanei de mărgele de sticlă la fel de neclintită a Evei Herzigova, mii dintre ele s-au unit ca o bijuterie mai degrabă decât ca un articol de îmbrăcăminte. Și apoi a fost acea armură: rășină cromată imprimată 3D, cu căptușeală de catifea. Mi-a venit din nou în minte Daniel Roseberry, cu colecția sa anti-AI de zilele trecute. „Moda este ușor de imitat, dar couture este foarte greu de copiat”, a confirmat Demna. AI avea, totuși, a fost un ajutor enorm în crearea remarcabilei sale coloane sonore, ajutând la separarea vocii Mariei Callas de suportul ei orchestral. Ea nu a fost niciodată auzită atât de redusă la esență ca asta până acum. Trebuie să fie o altă metaforă acolo undeva.

Look Balenciaga Haute Couture Toamna/Iarna 2023 1. 

Acest sezon couture este a cincea oară când un designer invitat este selectat pentru a interpreta lucrarea lui Jean Paul Gaultier. Ultimul candidat a fost Haider Ackermann, care a ales să se concentreze pe rigoarea și puritatea croiului magistral al lui Gaultier. Colecția sa a fost un triumf, ridicând ștacheta sus pentru succesorul său, tânărul minune al lui Paco Rabanne, Julien Dossena.

Dar Dossena a mers în direcția opusă miercuri. Dacă Gaultier era admirat pentru tehnica sa, el era iubit pentru teatralitatea sa plină de bucurie umanistă. Așa l-a descoperit Dossena când creștea în Bretania. Când Gaultier a venit la televizor cu prezentările sale extravagante și cu anturajul său fabulos de personaje, Julian, în vârstă de nouă ani, și-a văzut viitorul într-o clipă. „Jean Paul vede lumea ca pe un copil extraordinar de creativ și talentat și asta am vrut să explorez în această colecție”, a spus Dossena.

Așadar, pentru cei care au vreo amintire despre șirul fără egal de spectacole al lui Gaultier din anii 1990 și în noul secol, tributul lui Dossena a fost cea mai pură plăcere. El a subliniat inteligent conexiunea franceză (JPG a fost întotdeauna cel mai francez dintre designeri). Zgomotul din stradă a coloanei sonore și pașii pe pavaj au evocat Parisul. Ținutele au fost numite după reperele pariziene. „Pere Lachaise”, de exemplu, era o rochie de catifea neagră drapată pe partiale, cu decolteul umplut cu trandafiri roșii adevărați pentru o văduvă veselă în doliu. Un frac bogat în lingouri a întruchipat L’École Militaire.” „Galerie Vivienne”, unde Gaultier își avea cândva magazinul și își prezenta spectacolele, a fost reprezentată de Laetitia Casta, care a modelat pentru el pentru prima dată în urmă cu 20 de ani, într-o rochie de catifea purpurie, cu un buchet floral înfipt în spate ca o coadă de bumbac a iepurașului.

Au fost ecouri ale unor colecții grozave din trecut: twinset și fusta din tweed a concierge; paltonul negru din satin,  „religieusement”,  cu chapka, din controversata colecție „Chic Rabbis”; Eva dezbrăcată sub o rochie slip pură cu un merkin de perle negre, din emisiunea „Adam și Eva”. Și au existat și semnăturile de design ale lui Gaultier, precum dunga bretonă, tartanul punk, lenjeria intimă ca îmbrăcăminte exterioară și bustierele cu sânii coni.

Dar spectacolul lui Dossena nu a fost o simplă exhumare a trecutului altui designer. Invitația a creditat „Jean Paul, Julien, Paco et Les Autres”. O parte semnificativă a colecției a încorporat plasa metalică care a reprezentat contribuția majoră a lui Paco Rabanne la vocabularul modei, în mod spectaculos în piese precum corsetul brodat cu dragoni cu fusta lungă argintie sau rochia drapată aurie cu căptușeală din satin floral, însoțită de un olimpic. coafură din frunze de aur.

Nu sunt sigur cine sunt „Les Autres”. Poate designerii care urmează să vină în ceea ce s-a transformat în cea mai plăcută inițiativă în modă.

Look Jean Paul Gaultier Haute Couture toamna/iarna 2023 1.