Săptămâna Couture din Paris: Totul sau Nimic

PARIS — În mijlocul protestelor violente după împușcarea poliției asupra unui adolescent nord-african, care a luat cu asalt Franța și spune atât de multe despre inegalitatea socio-economică din lumea de astăzi, săptămâna haute couture de la Paris care s-a încheiat joi a fost o afacere polarizată, opunându-se reținerii.

Reținerea nu a fost nici măcar o opțiune la Schiaparelli, unde Daniel Roseberry s-a întors la experimentarea liberă și la teatrul care i-au definit primele zile ale mandatului său la casă, cu un nou gust pentru gigantic, care dădea hainelor o calitate Claes Oldenburg, supradimensionată.

Până acum, desigur, Roseberry a conceput o formulă de succes pentru casă, aprinzând dorința clienților cu bijuterii anatomice, bucăți de aur strălucitor și accesorii îndrăznețe, spre plăcerea patronului Diego Della Valle. Și totuși, cu caracterul aleatoriu, scenografia sălbatică și referirea constantă la Gaultier, Moschino și Lacroix, cea mai recentă colecție a designerului a simțit ca un pas înapoi. A dispărut severitatea senzuală, baroc, pe care Roseberry a explorat-o cu succes timp de câteva sezoane, înlocuită în schimb de o trăsătură artistică care se simțea costumată și, uneori, făcută în casă. Din punct de vedere vizual, ieșirea a fost o sărbătoare, dar ar fi putut folosi puțin mai multă grație și elan.

Schiaparelli Haute Couture Aspect toamna/iarna 2023 

Thom Browne, care a fost fostul angajator al lui Roseberry, este un alt designer predispus la izbucnirea vizuală și teatrală – deși de o varietate mai strictă. Debutul său în couture la Paris, care marchează cea de-a 20-a aniversare a mărcii, a avut loc pe scena Operei Garnier și a fost criptic, lung și repetitiv – dar hei, acesta este Thom Browne. Iubește-l sau urăște-l, cel puțin el este original.

Thom Browne Haute Couture Toamna/Iarna 2023. 

Complet cu adevărate fapte de măiestrie, incredibil de bogate în detalii, hainele au reprezentat o explorare extinsă a nuanțelor de gri, fie în forme curbe sau drepte. Oricât de mult colecția a fost fantastică și realizată rafinat, arăta și inutil de complicată. Un pic de simplitate i-ar face lui Browne o lume bună: până la urmă munca lui se bazează pe uniforme și nu există nimic mai bun decât simplitatea redată cu mijloacele couture.

Alaïa Haute Couture look toamna/iarna 2023 1. 

Pieter Mulier este un alt designer care ar beneficia de simplitate. Din cauza prea multă conceptualizare, Alaïa lui – care nu este couture, dar este prezentată alături de calendarul couture – pare să fi pierdut contactul cu corpul feminin, părând ca fiind excesiv de idealizată, într-un fel de anii 80. Păcat, pentru că Mulier este un adevărat iubitor de frumos și asta cere Maison Alaïa. Urmându-și curajul și reconectarea cu atelierul ar face minuni designerului.

Look Jean Paul Gaultier Haute Couture toamna/iarna 2023 1. 

Stilul exagerat, dar static nu a făcut niciun bine la preluarea unică de către Julien Dossena a Gaultier Paris, care a fost și prima incursiune a lui Dossena în afara codurilor metalurgice Paco Rabanne (acum doar Rabanne, nu Paco). Dossena este un futurist pe cât de mult are un ochi și un sentiment pentru decor intens cizelat, dar modern; el este priceput și talentat, dar se simte foarte controlat, o trăsătură care a fost evidentă în interpretarea lui Gaultier.

Toate elementele familiare Gaultier, de la dungi bretone la sânii conici, de la nuditate la drapaje senzuale, erau acolo, dar nu prea s-au unit. Înfățișarea se simțea puțin lipsită de viață și nu exista niciun semn de umor sau sexy care să ridice totul.

Viktor & Rolf Haute Couture Aspect toamna/iarna 2023 1. 

La Viktor & Rolf, care și-a sărbătorit cea de-a treizecea aniversare, a fost o mulțime de sass cu o colecție „cele mai bune din” în formă de costum de baie. A fost hilar. Au existat atât complicații, cât și spontaneitate la Charles de Vilmorin, deși era pe cât de făcut în casă, pe atât de fermecător.

În ciuda faptului că a citat credința lui Constantin Brâncuși că „Simplitatea este rezolvarea complexității”, designerul Pierpaolo Piccioli a reușit doar parțial să ofere o simplitate vibrantă și plină de suflet – ceva la care excelează cu adevărat – la Valentino. Colecția, prezentată afară, la apus, în jurul unui bazin de apă din grădina minunatului Château de Chantilly, oscila constant între simplitate și complexitate, între zeiță drapată și showgirl cu pene, dar nu s-a simțit complet rezolvată.

Look Valentino Haute Couture toamna/iarna 2023 1. 

Dimpotrivă, părea să fie locuită de două suflete diferite – unul reținut, celălalt excesiv – care s-au unit destul de clar. Iar stilul, cu cerceii candelabru grei și apartamentele ascuțite și modeste, cu fundițe uriașe, l-au făcut să pară destul de neplăcut.

Între timp, Piccioli și-a confirmat statutul de colorist strălucit, din exterior: felul în care amestecă liber nuanțe picturale cu note neplăcute este remarcabil, chiar dacă deocamdată puțin formulat. Puțin mai multă editare și o scufundare mai puternică în mantra lui Brâncusi i-ar fi de folos lui Piccioli, precum și puțin mai puțină povestire: Château era o bucurie de privit, dar a adăugat foarte puțin la haine.

Aspectul Giorgio Armani Haute Couture toamna/iarna 2023 1. 

Maestrul purist Giorgio Armani a fost într-o dispoziție diferită în acest sezon la Armani Privé. Convins că couture-ul trebuie să strălucească și să strălucească pentru a nu arăta ca un prêt-à-porter, Armani și-a condimentat curățenia atemporală caracteristică cu o înflorire de trandafiri lăcuți, multă chinezerie și chiar mai multă strălucire. Efectul a fost amestecat: uneori minunat de sofisticat, alteori la fel de kitsch ca o fantezie orientalistă. Armani este cel mai bun atunci când se adâncește în mai puțin și, de fapt, piesele mai simple, în special costumele cu pantaloni, au strălucit.

Look Chanel Haute Couture Toamna/Iarna 2023 1. 

Editarea viguroasă i-ar face minuni pentru Virginie Viard: interpretarea ei despre Chanel, în special couture, este un pic neplăcută, cu atât mai mult când încearcă să împrospăteze lucrurile. În acest sezon, lucrurile au mers în multe direcții diferite, de la madame la hippie chic – toate puțin împovărătoare.

Couture Week a fost la cel mai bun moment când am văzut haine făcute pentru viața reală, nu postări pe Instagram, deși această abordare poate lipsi de un efect wow și se poate traduce în ceva, ehm, destul de plictisitor. Cea mai redusă dintre toate a fost Maria Grazia Chiuri de la Dior, care a produs o lecție magistrală de draperie monahală și grațioasă, care a datorat mult mandatului ei la Valentino. Amplasată într-o cutie cu pereții brodați cu desenele stratificate, captivante ale artistei Marta Roberti, colecția a fost cu siguranță monotonă, dar și superb de puternică în favorizarea subtilului, inclusiv a broderiei fără fir. Si totusi, ar fi beneficiat de o prezentare mai intima.

Dior Haute Couture Toamna/Iarna 2023 

Giambattista Valli a prezentat în noul sediu al Maison lui, mochetă albă și o scară minunată. Colecția a fost la fel de calmă. De la volumele sculpturale la arcuri la liniile verticale, a fost o reafirmare a codurilor Valli, fără ostentație, fără prețiozitate, într-o căutare a clasicismului atemporal care se simțea exaltator.

Giambattista Valli Haute Couture look toamna/iarna 2023 1.

O reținere seducătoare, cu o stropire de Krizia, a apărut cu o claritate și o concentrare remarcabile la Alexandre Vauthier, iar Iris Van Herpen a reușit să îmbine experimentul cu precizia, fantezia cu concentrare. La Fendi, Kim Jones a plecat într-o căutare pentru mai puțin preț, care avea o senzație de operă. Rochiile au servit drept trambulină și cadru de afișare pentru piesele de bijuterie înaltă concepute de Delfina Delettrez: veneau în satin strălucitor și multe șifon, dar ceea ce lipsea era lejeritatea. Era un aer de eleganță aristocratică care se simțea artificial.

Look Balenciaga Haute Couture Toamna/Iarna 2023 1. 

În cele din urmă, a fost la Balenciaga unde spiritul reținut al sezonului a ieșit cu adevărat într-o sărbătoare a tehnicii care s-a simțit în același timp progresiv și static.

Spectacolul a fost extraordinar de dramatic și elegant: siluete de clepsidră, costume impecabile, paltoane și jachete bătute de vânt, rochii de bal mulate și încrustate cu cristale, o rochie de armură din rășină destul de ireală. „În couture, multe sunt ceea ce vezi și ceea ce nu vezi”, a explicat designerul Demna, abordând o serie de piese vestimentare trompe l’oeil: blugi, blazere cu model, paltoane din blană simulată. Pantofii erau incredibil de ascuțiți, în timp ce până și coloana sonoră era couture: vocea Mariei Callas s-a separat cu îndemânare de orchestră și redată a cappella.

Dar dacă spectacolul a fost un triumf al tehnicii, nu a fost deosebit de surprinzător: a n-a iterație a unui cod cunoscut, îmbinând simțul dramei și formei lui Cristóbal Balenciaga cu gustul lui Demna pentru teatru și detaliile dezordonate. Demna este un croitor minunat, dar în momentul de față poate fi o victimă a propriului succes.